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Réparer un stratifié verre/résine

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 Une pièce fabriquée à base de tissus de verre et de résine, communément appelé stratifié, qu'elle soit en époxy ou en polyester est réparable. 
Un indélicat a fait tomber votre moto dont le carénage (verre/résine, et non pas thermoplastique !) a souffert, votre voiture a un pare-choc en stratifié qui a vu de trop près une traîtresse borne de trottoir, votre bateau a tutoyé le quai du port un soir de grand vent, tous ces dégâts et bien d'autres sont réparables si la forme d'ensemble n'est pas réduite en puzzle à trous ou pire, en miettes.

Le matériau stratifié résine/renforts reste, malgré les années, un matériau "vivant". C'est à dire qu'avec un bon travail de préparation (et des outils de base), vous pouvez effectuer des tâches qui paraissent hors de vos compétences.



2 - RECRÉER UN COMPOSITE


Recréer un composite aussi sain et solide qu'au premier jour


En premier lieu, il vous faut évaluer l'étendue des dégâts en surface et épaisseur puis vous assurer de la qualité des produits utilisés au jour de fabrication initiale : époxy ou polyester ? Seulement mat de verre ou bien mat + tissu ? Y a t’il une âme sandwich ? L’objet abîmé a-t’il été en contact avec de l'eau douce ou salée ? Du gasoil ? Un produit chimique particulier ?

=> En somme vous devez faire un petit travail d'expertise qui vous évitera d’appliquer un emplâtre sur une jambe de bois.

Si vous êtes en polyester, restez en polyester. Cela permettra d’éventuelles réparations futures. Mais vous pouvez néanmoins, si la situation l’exige, employer l’époxy (bac de douche, osmose etc...). Par contre si vous êtes en époxy vous devez impérativement rester sur un système époxy.



3 - OUTILLAGES ET PRODUITS NÉCESSAIRES
 


Outillage et produits nécessaires

Meuleuse d'angle, divers papiers à poncer, chiffons, papier essuie-tout industriel, ciseaux, pinceaux (et/ou rouleaux d'imprégnation si la réparation est imposante), rouleaux débulleurs à plat (et d'angle si besoin) ainsi que les incontournables : rouleau de scotch, papier, carton, bâche plastique…. Une balance pour doser résine et catalyseur (polyester) ou résine et durcisseur (époxy).

Attention : n'oubliez pas votre protection !!! Pour les mains, gants latex ou nitrile selon la résine (seul le gant nitrile protège des résines époxydes), pour la respiration un masque adapté (réf. 4255). Vous pouvez aussi vous affubler d'une combinaison jetable (étanche mais respirante) très pratique et efficace.

De la résine époxy (alcool polyvinylique ou cire pour composites en pâte) si nécessaire, résine synthétique polyester et son catalyseur ou résine époxy (parts A et B), tissus et mats de verre, âme sandwich si nécessaire, acétone pour nettoyage de la pièce et des outils, enduits de finition, top-coat ou peinture selon la qualité de fini voulue. De nos jour les résines (et particulièrement les polyesters) supportent beaucoup d'avanies !!!

Néanmoins, pour obtenir le meilleur résultat, il faut travailler dans un endroit sans humidité, sans froid ni chaleur excessifs. (Entre 14 °C et 26 ° C)



4 - RÉPARATION


Réparation

La pièce à réparer doit être propre et sèche. Après avoir circonscris le champs à réparer (du scotch à maroufler et de la bâche plastique ou du papier kraft font l'affaire) pour ne pas salir les parties saines, il faut poncer avec une meuleuse d'angle tous les bords de déchirure en large biseau.

Conseil : Vous devez impérativement retrouver du stratifié sain pour ancrer votre réparation.

Si vous devez boucher un trou, vous posez à l'intérieur de l'endroit à réparer une plaque qui servira de moule et sur laquelle reposeront vos tissus et votre résine pendant le travail (un carton fort, un morceau de contreplaqué mélaminé par exemple). Ne pas oublier d'y passer un produit démoulant pour décoller ce support après stratification.
Tous les tissus et mats de verre doivent être découpés et placés l'un sur l'autre à côté du chantier avant la préparation de la résine. Un nettoyage des biseaux à l'acétone est indispensable pour supprimer les poussières de meulage.

Voilà vous êtes prêts à attaquer !

Préparer un mélange de résine et catalyseur pour le polyester ou les parts A et B pour de l'époxy ; il est judicieux, pour un débutant, de préparer de petites quantités plusieurs fois pour éviter d'avoir à travailler à toute vitesse (polyester lorsqu’il fait chaud).

Un pinceautage de résine sur les biseaux (et la plaque qui bouche le trou, le cas échéant) et application du premier mat, débullage et pose du deuxième tissu, débullage et ainsi de suite jusqu'à l'épaisseur voulue.

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idee.pngSi vous réparez un bateau, une caravane ou un camping car, il est possible que vous ne puissiez mettre en place une planche cirée.

Deux techniques permettent néanmoins de récréer un fond solide permettant le travail de réparation :

->>> vous incorporez de la fibre de verre ou fibrette à votre résine pour vous fabriquez ce que l'on appelle une "choucroute" et vous venez la déposer à la spatule au fond du trou et vous bourrez jusqu'à ce que vous ayez un semblant de fond. Vous laissez durcir. Un coup de meuleuse d'angle pour éliminer les aspérités et vous pouvez attaquer le stratifié verre/résine.

->>>
vous créez une "bande humide" avec du mat de verre (450 g/m²) ou un bout de roving; c'est à dire que vous imprégnez le tissu de résine à l'extérieur du trou puis vous le pliez soigneusement en autant de fois que nécessaire pour que vous puissiez le glisser dans le trou. Tout l'art consiste à ensuite le déplier pour que les extrémités viennent recouvrir un peu de stratifié sain. Vous laissez polymériser. Une fois durçi, ce bout de fibre de verre vous servira de support pour venir appliquer et surtout débuller soigneusement votre stratifié de réparation.

Attention !!! Il ne faut pas négliger le travail de débullage à l'aide du rouleau ad hoc.

En effet, si vous laissez les bulles d'air qui ne manquent pas de polluer votre stratifié, vous obtenez une réparation en pointillé et non un produit homogène de la qualité d'origine. Lorsque votre résine a polymérisé (un délai d'au moins 24 heures après pose doit être respecté), il suffit de démouler la plaque et de poncer votre réparation de chaque côté pour supprimer les bavures.

Votre pièce est prête pour un masticage avec du Facility (polyester) ou du 3020 (époxy) avant de recevoir son enduit avant peinture ou un top-coat.

 

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